Размер шрифта:

Разборка - сборка бензопилы HUSQVARNA 142 (137).


РАЗБОРКА БЕНЗОПИЛЫ HUSQVARNA 142 (137).





СБОРКА БЕНЗОПИЛЫ HUSQVARNA 142 (137).




Хомячковый рай. Уйти и потеряться:

Комментариев: 3

Бензопила STIHL MS180. Диагностика системы смазки цепи.




Дополнительно выкладываю две фотографии (так как в видео было не очень хорошо видно).


На этом фото красной стрелкой показан буртик.



На втором фото показано правильное положение масляного насоса (вид снизу бензопилы). Красная стрелка указывает на проточку (канал) в корпусе насоса, синяя стрелка показывает как расположен этот канал - НАЗАД (в сторону задней ручки бензопилы).



Хомячковый рай. Уйти и потеряться:

Комментариев: 15

Разборка бензопилы PARTNER 352.




Хомячковый рай. Уйти и потеряться:

Комментариев: 27

Разборка - сборка бензопилы STIHL MS180.


Разборка бензопилы STIHL MS180.





Сборка бензопилы STIHL MS180.




Хомячковый рай. Уйти и потеряться:

Комментариев: 28

Разборка бензопилы PRO WORK PBK 35.

Уважаемые посетители моего блога! Если вам понравились, а самое главное принесли пользу, просмотренные мои видео и фотоматериалы по ремонту бензоинструмента, то прошу вас внести посильную материальную помощь на электронные кошельки:

WebMoney - R397899742942 или Z103294956413

Яндекс.Деньги - 4100145485019

или ...

Оплатить по SMS (от 5 руб.)


Деньги пойдут на оплату серверов, хостинга, доменного имени и на развитие сайта.
С Уважением к Вам, Евгений Кравченко.


Итак ... Бензопила PRO WORK PBK 35. Насколько я в курсе - производство Италии. Горизонтальное расположение цилиндро-поршневой группы.


В ремонт поступила с неисправностью "не заводится" и со слов владельца якобы причиной этому стали "задиры на поршне".


Бензопилы этой модели мне в руки ни разу не попадали, но забегая вперёд, скажу, что пила мне понравилась. Конструкция очень, я бы сказал, лаконичная, "сбитая", ничего лишнего. Одним словом - всё сделано "по уму" :-)


Судите сами ...


Вид сверху.


Бензопила PRO WORK  PBK 35. Вид сверху.


Вид справа.


Бензопила PRO WORK  PBK 35. Вид справа.


Вид слева.


Бензопила PRO WORK  PBK 35. Вид слева.


Приступим к диагностике. Снимаем крышку сцепления и демонтируем глушитель, открутив три винта (указаны стрелками).



После этих действий нам предоставляется возможность визуально определить состояние поршня и "зеркала" цилиндра. Для этого медленно тянем за ручку стартера и одновременно с этим наблюдаем (в отверстие для выпуска отработавших газов) за перемещением поршня, его состоянием и состоянием стенок цилиндра.


Странно, но никаких задиров я не обнаружил. Даже наоборот - сделал вывод, что "поршневая" в очень хорошем состоянии !!!



И чтобы окончательно убедиться в том, что пила не запускается по причине неисправности ЦПГ производим замер компрессии (мой метод замера компрессии - "Компрессия в бензопилах STIHL MS180 и POULAN 2250").


Откручиваем четыре самореза (красные стрелки) и снимаем крышку стартера. Так же для удобства работы дрелью придётся снять поперечную ручку пилы (синяя стрелка).



Для достижения наименьшего сопротивления на впуске (это важное условие точности замера компрессии) - снимать карбюратор здесь нет необходимости. Достаточно всего лишь зафиксировать клавишу управления дросселем в нажатом состоянии.




Результат - компрессия 4.5 атм !!!


Естественно, что при таком низком показателе ни о какой заводке не может быть и речи. Предположительная неисправность - или "залёгшее" компрессионное кольцо, или его поломка.


Разбираем пилу полностью.


"Половиним" ручку, открутив пять саморезов (указаны стрелками).



Отсоединяем два провода от выключателя (красные стрелки). Ослабляем саморез (жёлтая стрелка), освобождая тем самым "рубашку" тросика. Извлекаем наконечник тросика (зелёная стрелка) из клавиши управления дросселем.



Сверху откручиваем два винта (указаны стрелками) и снимаем верхнюю крышку.



Удаляем тягу воздушной заслонки (зелёная стрелка). Откручиваем саморез (жёлтая стрелка) крышки воздушного фильтра.


Откручиваем гайку (красная стрелка) верхней опоры, снизу пилы откручивается саморез нижней опоры (не показан) и после этого можно снимать основную ручку бензопилы.



Удаляем воздушный фильтрующий элемент (жёлтая стрелка). Откручиваем два винта крепления корпуса воздушного фильтра.




Снимаем со штуцера карбюратора бензошланг, идущий от ручного насоса.



Ослабляем саморез (жёлтая стрелка) крепления "рубашки" тросика. Извлекаем наконечник тросика (красная стрелка) из рычага привода дроссельной заслонки. Снимаем бензошланг со штуцера ручного насоса (синяя стрелка). Снимаем бензошланг со штуцера карбюратора (зелёная стрелка). После этих действий карбюратор свободен.



Далее "половиним" основной корпус бензопилы , для чего откручиваем пять саморезов (указаны красными стрелками) и крышку масляного бака (жёлтая стрелка).



Откручиваем два винта (красные стрелки) и снимаем модуль зажигания (синяя стрелка).



Далее приступим к демонтажу барабана сцепления. Для этого нам необходимо зафиксировать коленчатый вал. Для достижения этой цели поступим следующим образом.


Проворачивая по часовой стрелке коленчатый вал, одновременно наблюдаем в окно для выпуска отработанных газов за перемещением поршня. Нам необходимо такое положение поршня, при котором он, двигаясь вверх (или влево по рисунку), перекроет отверстие для выпуска газов.



При этом положении поршня закладываем в надпоршневое пространство (через свечное отверстие) шнур с завязанными на нём узлами.



Теперь ключом на 13 откручиваем гайку крепления сцепления (ВНИМАНИЕ - левая резьба !!!) по часовой стрелке. Поршень ещё не много переместится вверх, упрётся в сжатый шнур и гайка начнёт отворачиваться.




Далее, не вынимая шнур из цилиндра, приступаем к демонтажу маховика (правая резьба).



Для того чтобы снять маховик с конусообразного посадочного места необходимо нанести несколько лёгких ударов оправкой по "бобышкам" маховика.



Откручиваем два винта (красные стрелки) и ...



снимаем бензобак.



Откручиваем винт крепления масляного насоса (красная стрелка), снимаем масляный шланг со штуцера подачи масла на цепь (зелёная стрелка) и ...



снимаем масляный насос одновременно с масляным бачком.



Откручиваем два винта крепления адаптера карбюратора и ...



снимаем его.



Откручиваем четыре винта (красные стрелки) крепления двигателя к правой половине корпуса бензопилы, а также демонтируем винт натяжения цепи (зелёная стрелка).




Откручиваем четыре болта и ...



"раскалываем" двигатель.


А вот и подтверждение нашему предположению !!! Лопнувшее поршневое кольцо.



Благодарю Вас за внимание!
До встречи в следующем выпуске.
Евгений Кравченко.


P.S. Комментируем, спрашиваем, предлагаем свои методы по ремонту бензоинструмента.


Хомячковый рай. Уйти и потеряться:

Комментариев: 6

Компрессия в бензопилах STIHL MS180 и POULAN 2250.

Уважаемые посетители моего блога! Если вам понравились, а самое главное принесли пользу, просмотренные мои видео и фотоматериалы по ремонту бензоинструмента, то прошу вас внести посильную материальную помощь на электронные кошельки:

WebMoney - R397899742942 или Z103294956413

Яндекс.Деньги - 4100145485019

или ...

Оплатить по SMS (от 5 руб.)


Деньги пойдут на оплату серверов, хостинга, доменного имени и на развитие сайта.
С Уважением к Вам, Евгений Кравченко.



Сегодня будем измерять компрессию. Для этой цели нам понадобятся - электрическая дрель с функцией реверса и максимальными оборотами около 2500-3000 об/мин, компрессометр автомобильный, гибкий вал для передачи вращения от дрели на коленвал бензопилы и, собственно говоря, сами подопытные образцы бензопил Stihl MS180 и Poulan 2250.


Стоит упомянуть, что Stihl абсолютно рабочая пила (в ремонт сдали на замену шнура стартера), а вот Poulan с заведомо угробленной поршневой.


На обоих бензопилах для точности замера демонтированы карбюраторы (сопротивление на впуске должно быть как можно меньше), сняты крышки стартеров (для того чтобы иметь возможность надеть гибкий вал с головкой на "13" на гайки крепящие маховики), выкручены свечи зажигания и клавиши выключения находятся в положении "выкл."


Итак ... Наш "джентельменский набор" :-)



Положение "выкл".



Компрессометр своим хвостовиком вставляем в свечное отверстие, дрель с гибким валом и головкой надеваем на гайку маховика. Включаем эл. дрель с направлением вращения против часовой стрелки. 3-4 секунды и замер сделан.



Результат - 0.5 MPa или 5 атм.



Теперь очередь за Stihl MS 180. Процедура такая же.


Положение "выкл".




Результат - 0.95 MPa или 9.5 атм.



Данный выпуск рассылки получился и не обучающим, и не объясняющим. Я бы сказал,что в нём мы констатировали факт: при 5 не работает, при 9.5 РАБОТАЕТ. Выводы, что называется, делайте сами!


Хомячковый рай. Уйти и потеряться:

Комментариев: 12

Принцип действия двухтактного двигателя.

Уважаемые посетители моего блога! Если вам понравились, а самое главное принесли пользу, просмотренные мои видео и фотоматериалы по ремонту бензоинструмента, то прошу вас внести посильную материальную помощь на электронные кошельки:

WebMoney - R397899742942 или Z103294956413

Яндекс.Деньги - 4100145485019

или ...

Оплатить по SMS (от 5 руб.)


Деньги пойдут на оплату серверов, хостинга, доменного имени и на развитие сайта.
С Уважением к Вам, Евгений Кравченко.



На днях в ремонте у меня была бензопила марки Poulan 2550. Требовалась замена цилиндро-поршневой группы, которая и была с успехом заменена, а пила после этого отрегулирована и отдана счастливому владельцу.


А вот, что осталось от этой бензопилы у меня: изношенный поршень и цилиндр (то бишь - утиль). И утиль этот чуть было не занял уже свое законное место в мусорной корзине, как ...


Как меня вдруг посетила МЫСЛЬ - "А почему бы мне не поиздеваться :-) над этими железками? И не просто поиздеваться, а сделать это хоть с какой-нибудь пользой."



И вот в моих руках работающая "болгарка", которая своим отрезным диском "как нож в масло" врезается в аллюминиевое тело цилиндра, а потом и поршня.


Результат этой резни перед Вами. (Стрелкой показан один из двух боковых продувочных каналов. Что это такое и для чего - об этом чуть ниже)



Чтобы картина, мною задуманная, приняла более-менее наглядный вид мне потребовалось прибегнуть к помощи следующих запчастей: нижняя крышка цилиндра, коленвал, подшипник коленвала и поршневой палец.



И вот, что из всего этого получилось. По моему даже очень не плохое наглядное пособие :-).



А теперь зададимся вопросом: зачем нам все это нужно?


Для того чтобы с бОльшей долей вероятности правильно диагностировать ту или иную неисправность бензоинструмента, нам необходимо ...


ПРАВИЛЬНО! Нам необходимо ЗНАТЬ его устройство и принцип действия.


Вот этим сегодня и займемся - будем изучать (а кто то из Вас просто повторит для себя) принцип действия двухтактного двигателя на примере самой, что ни на есть реальной цилиндро-поршневой группы.


Ну что ж ... Цель определена - приступим к её достижению.


Итак ... Поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), в камере сгорания свежая и сжатая порция топливо-воздушной смеси. (Здесь же сразу определимся: карбюратор в нашем примере находится - слева, глушитель - справа).



В этот момент между электродами свечи зажигания проскакивает электрический разряд (искра), от которого воспламеняется топливо-воздушная смесь. Температура и давление горящих газов резко возрастают и за счет теплового расширения воспламенившейся смеси поршень начинает двигаться вниз (желтая стрелка - направление движения поршня).


Двигаясь вниз (совершая при этом полезную работу), поршень создает высокое давление в кривошипной камере (пространство под поршнем), сжимая топливо-воздушную смесь в ней (о том откуда она там взялась - поймете чуть позже).



Наступает момент когда поршень при движении вниз открывает отверстие для выпуска отработанных газов (показано стрелкой).



Давление в камере сгорания резко понижается, но за счет сил инерции действующих на детали кривошипно-шатунного механизма и маховика, а так же за счет остаточного давления отработавших газов поршень продолжает свое движение вниз.


Дальше ... Поршень открывает отверстие бокового продувочного канала. И по нему рабочая смесь, находящаяся под давлением в подпоршневом пространстве, устремляется в надпоршневое пространство, вытесняя при этом из него остатки отработанных газов.



И наконец ... Нижняя мёртвая точка (НМТ).



Поршень начинает движение вверх. Первым закрывается отверстие бокового канала (показано стрелкой).



Далее поршень перекрывает отверстие для выпуска отработавших газов (показано стрелкой). С этого момента начинается сжатие топливо-воздушной смеси, находящейся над поршнем.


А что происходит под поршнем? При движении поршня вверх объем пространства под ним увеличивается, а по скольку пространство это на данный момент замкнутое, то в нем увеличивается разряжение.



Поршень проходит вверх еще немного и нижний край его юбки начинает открывать впускное отверстие и через него в подпоршневое пространство, пройдя через карбюратор и смешавшись с топливом, начнет поступать смесь воздуха и бензина. Этот процесс (сжатия над поршнем и поступления смеси под поршень) будет продолжаться до тех пор пока ...



поршень не займет верхнюю мёртвую точку.


А дальше опять в свече искра и весь цикл по новой.



Вот и вся премудрость.


До встречи в новом выпуске.


Хомячковый рай. Уйти и потеряться:

Комментариев: 6

Бензопила PARTNER 352. Разборка карбюратора.

Уважаемые посетители моего блога! Если вам понравились, а самое главное принесли пользу, просмотренные мои видео и фотоматериалы по ремонту бензоинструмента, то прошу вас внести посильную материальную помощь на электронные кошельки:

WebMoney - R397899742942 или Z103294956413

Яндекс.Деньги - 4100145485019

или ...

Оплатить по SMS (от 5 руб.)


Деньги пойдут на оплату серверов, хостинга, доменного имени и на развитие сайта.
С Уважением к Вам, Евгений Кравченко.



Сегодня на нашем "операционном столе" пациент - PARTNER 352, с больным органом - карбюратор. Что ж ... Приступим к хирургическому вмешательству !!! :-)


К слову сказать карбюраторы подобные рассматриваемому, установлены на некоторых моделях бензопил других марок - Poulan, McCulloch, MaxCut (отличия если и есть, то очень незначительные).


Бензопила PARTNER 352


Откручиваем три винта (указаны стрелками) и снимаем верхнюю крышку.



Извлекаем из корпуса воздушного фильтра - фильтрующий элемент (поролон зелёного цвета).



Откручиваем две гайки, снимаем корпус воздушного фильтра.



Но ... Для того чтобы снять этот самый корпус воздушного фильтра, его недостаточно просто стянуть с двух болтов. Не снимется. Помешает выступ, на который указывает стрелка. Приложите к корпусу фильтра небольшое усилие вверх (до момента когда выступ будет чуть выше верхнего края картера бензопилы) и ...



Снимайте.


Далее ... Работаем с правой стороны карбюратора. Снимаем топливный шланг (верхняя стрелка) и тягу привода воздушной заслонки.



Снимаем карбюратор и извлекаем наконечник тросика из рычага привода дроссельной заслонки.



Слевой стороны также стягиваем бензиновый шланг со штуцера карбюратора.



ВСЁ!!!


Карбюратор снят и готов к дальнейшей разборке :-)



Чуть не забыл!


В рассматриваемом примере - бензопила, что называется "сухая", то есть бензобак полностью пустой. Поэтому когда мы снимали бензошланг справой стороны карбюратора топливо из него (шланга) не выходило. В Вашем же случае и бак может быть заполнен, и после работы пилой пройдёт не так уж много времени (скорее всего так оно и будет). Топливо в баке находится под небольшим давлением, поэтому после снятия шланчика из него начнётся обильное истечение топлива.


Приготовьте за ранее что то типа бельевой прищепки (с достаточным усилием зажима) или как в нашем примере я использовал обыкновенную гайку на 13.



Выкручиваем винт количества оборотов холостого хода (по инструкции это винт "Т") и винт крепящий верхнюю крышку карбюратора.



Со спокойной душой снимаете верхнюю крышку - ничего от туда не выпадет, не вывалится, одним словом не потеряется. Перед Вами область карбюратора, которая называется - топливный насос (синяя прозрачная прокладка - это топливная мембрана).



Далее ... Слевой стороны карбюратора выкручиваем два винта (по инструкции это винты "L" и "H"), предварительно сняв с них пружинную скобу. В дальнейшем при сборке карбюратора не перепутайте эти винтики, на винте "Н" имеется кольцевая проточка (присмотритесь к нему по внимательнее), если её нет (и такое бывает) пометьте любым удобным для себя способом. Лично я для этих целей использую обыкновенные "бокорезы" - небольшое усилие и на шлицах винта остается хорошо заметная метка.



Снизу откручиваем четыре винтика и снимаем нижнюю крышку карбюратора.



Здесь тоже опасаться нечего - ничего не потеряется.



Идём дальше ... Снимаем узел игольчатого клапана. Для этой цели откручиваем винт указанный стрелкой. Здесь будьте повнимательнее! Под двухплечим рычажком находится маленькая пружина.



Демонтированные детальки "как на ладони".



Дальше наступает черёд воздушной заслонки и всего, что к ней относится. Откручиваем винт (показан стрелкой) и снимаем заслонку.



Демонтируем ось воздушной заслонки. Для этого прилагаем усилие направленное вдоль оси. Стрелкой показано отверстие, которое при извлечении оси желательно закрыть, поскольку в нём располагается подпружиненный шарик.



То, что имеем на данном этапе!



Дроссельная заслонка. Откручиваем винт и снимаем её.



Откручиваем показанный стрелкой винтик и снимаем рычаг привода дроссельной заслонки.



Далее демонтируем пружинную шайбу-стопор (указана стрелкой).


Здесь же хочу обратить Ваше внимание на три очень похожих друг на друга винтика. 2 и 3 - это винты крепящие заслонки (взаимозаменяемы). 1 - это винт креления рычага привода дроссельной заслонки, очень похож на два предыдущих, но он длиннее. Не перепутайте их когда будете собирать карбюратор!



И последняя операция по разборке карбюратора - снимаем ось дроссельной заслонки.


На фото внизу показано в каком положении находится ось дроссельной заслонки на полностью собранном карбюраторе.



Поворачиваем ось на 180 градусов по часовой стрелке (честно говоря ось сама повернётся под действием пружины). Она займёт положение как на фото внизу. Только при ТАКОМ!!! положении оси приступаем к её извлечению из корпуса карбюратора.



На фото внизу показан момент демонтажа оси дроссельной заслонки. Обратите внимание! Большим пальцем левой руки я прикрыл отверстие (на следующем фото его будет лучше видно) в корпусе карбюратора. Если этого не сделать, то у Вас появится возможность искать на полу (или ещё Бог знает где) одну очень маленькую детальку. А оно Вам надо ...? Поэтому поступите точно так же как я :-)



А вот то самое отверстие в корпусе карбюратора, о котором шла речь выше. В нём Вы можете видеть ту самую маленькую деталь (плунжер), которая осталась на своем месте благодаря тому, что Вы последовали моему совету.



ВСЁ!!! Карбюратор разобран.


Все детали перед Вами.



Целью разборки карбюратора может быть замена изношенных деталей, порванных прокладок, а так же его чистки, промывки и дальнейшей регулировки.


Если Вы разбираете карбюратор для его чистки - могу Вам порекомендовать следующий способ это сделать.


Для этого способа Вам понадобится ... ультразвуковая ванна, использующая для очистки эффект кавитации.


Вот ванна, которую использую я.



Опускаем в ванну все демонтированные детали карбюратора вместе с корпусом (в качестве жидкости - дизтопливо, бензин) и включаем её. После двух-трёх пятиминутных режимов работы - карбюратор ЧИСТ!



После "купания" детали продуваем и собираем карбюратор в обратной последовательности.


Это всё, что я Вам хотел сегодня рассказать.


Жду от Вас (в комментариях) вопросы, пожелания, а может даже и критику по теме сегодняшнего выпуска.


С искренним к Вам Уважением, Евгений Кравченко.


Хомячковый рай. Уйти и потеряться:

Комментариев: 48

Прыг: 01